Хочу немного описать свой опыт от выявления и запущения до критической точки, особенности переборки, не указанные нигде в роликах, даже на зарубежных ресурсах и, по-моему, отвечающие на вопрос, почему после переборки стойки "не живут". Показать инструмент, который позволил выполнить работу качественно.

На машине установлены стойки первых серий, в межсезонье 2015-2016

1. Симптомы, требующие вмешательства и капитальной переборки: перепускание двух камер между собой. Это можно обнаружить простым подъемом автомобиля. Когда стойка до конца не распускается, ощущение, будто заклинил шток. Травит верхняя или нижняя камера и т.д.
В моем случае, я обнаружил непорядок зимой 2018-2019 года. При вывешивании морды, одно колесо отрывалось от земли раньше. Начал грешить на неверно выставленное давление, добавил газку, вроде все встало в норму.
Но при этом, что-то свербило. Стал звонить разным людям, ответ один, не надо трогать, кто перебирал, только хуже стало. Результат, в Геленджике, на ДСУ 1Этапа ЧР, стойки упали. Все. Вместе. Ход подвески стал 6см, колесико вывешивалось как у минипогрузчика практически сразу. Скорость упала, вместе с пломбами из зубов.
Перебрать в полевых условиях нормально невозможно, так и катались на табуретке.

2. Подготовка и инструмент. Скажу, что полный ремкомплект для переборки стоек ORI весьма не дешевое удовольствие. Купив 4 ремкомплекта (брал полные наборы, т.к. цена отличается незначительно), просмотрев кучу видеоматериала, взялся за полную разборку. Конечно, замену масла с частичной разборкой, заправку, регулировку зазора отскока (на моих эта регулировка еще есть), я ранее делал много раз, чтобы добиться приемлемой их работы. Но полностью…
И почти сразу столкнулся с недостатком инструмента. Необходимость специального ключа. В результате, использовал ключ из набора. В наборе минимально необходимый ассортимент, чтобы качественно перебирать стойки.

Также ветоши, очистители, много воздуха для продувки, резьбовой герметик, до блеска надраенный верстак, мощщные тиски, коробочки для деталей, кусачки, отвертки шлицевые, в том числе пластиковое подобие отвертки, смазку для посадки уплотнений, приятную успокаивающую музыку, 3 литра питьевой воды (не рекомендую пиво, есть вероятность, что стойки потом работать не будут).

3. Нюансы переборки
3.1. Все должно быть чисто. Ничего лишнего под ногами и на верстаке.
3.2. Укладывал детали на ветошь в порядке демонтажа, сразу обезжиривая.
3.3. Обязательно используйте хороший инструмент, подходящий для стоек. Хоть шток имеет качественное покрытие, повредить детали элементарно.

3.4. Сальники (уплотнители) высокого давления я срезал кусачками. Сами сальники установлены на алюминиевой детали. Алюминий этот мягкий. Демонтаж/монтаж не предназначенным для этого инструментом все испортит.

Это самый важный пункт. Если снимать традиционно, поддев отверткой, 100% получатся продольные риски на мягком материале. И стойка на новых сальниках будет перепускать. Я пошел дальше. Зажал в токарном станке, взял пасту гои и банную шапочку, и отполировал посадочные поверхности под сальник до зеркала. Заняло это около 30 секунд на каждую деталь. Также покрутил внутреннюю поверхность цилиндра (для успокоения души).

 

4. Масла, азот, давление. Данный вопрос сугубо индивидуальный. на вкус и цвет, как говориться…
Пару заметок:
Масло для мотоциклетных стоек не контролируется жестко, при одинаковой маркировке у разных производителей показатели существенно отличаются. На что смотрю я.
— Индекс вязкости. Чем выше, тем лучше, стабильней показатели.
— Синтетика исключительно
-. Вязкость при 40грС. Это уже как душе угодно, и попе комфортно.
Азот только наивысшей очистки. Никакого воздуха или прочего. Загубите стойку.
Давление в рамках минимально/максимальных значений, установленных производителем.